З кожним роком зростає добробут радянських людей. Тому збільшується попит радянських жінок на красиву, добре зшитий одяг як для себе, так і для дітей. Цілком зрозумілий той інтерес, який виявляють жінки до навчання крою та шиття одягу.
Наявна у нас література з конструювання та шиття одягу розрахована, головним чином, на осіб, що вже мають елементарні знання з шиття і крою.
Багаторічний досвід викладання крою, шиття та моделювання на даній системі показали, що ця система дає швидкі й позитивні результати, хорошу засвоюваність матеріалу слухачками.
Ми поставили перед собою мету - написати книгу самовчитель, узагальнюючу наш досвід, по якій могли б навчатися жінки, що не мають ніяких знань в області крою та шиття одягу.
Особливістю викладеного в цій книзі методу побудови креслень є те, що вони будуються не за вимірювально-пропорційною системою, а за точними розрахунками кожної лінії фігури і точки, що полегшує жінкам самостійне складання викрійок на будь-яку фігуру.
У книзі дані побудови основних креслень дитячого одягу та жіночого легкого плаття, правила шиття і обробки виробів, основи моделювання.
Автор сподівається, що книга допоможе навчитися широкому колу жінок шити одяг для своїх дітей і для себе.
ПРИЙОМИ ШВЕЙНИХ РОБІТ
При виконанні ручних робіт необхідно одягати наперсток на середній палець правої руки. Товщина голки і ниток залежить від товщини тканини. Голку при шитті треба тримати великим і вказівним пальцями правої руки. Кінець голки з вушком впирається в наперсток.
При виборі голки треба знати, що голки з непарною нумерацією значно довше, ніж з парної. Короткими голками шити не можна, ними тільки вишивають або підшивають вироби.
Довжина нитки, вдеваемой в голку, не повинна перевищувати 40 - 60 см (на помах руки), більш довга нитка сплутується, зав'язується у вузли.
Ручні роботи, як правило, виконуються в сидячому положенні, шиття лежить на столі, корпус працюючого знаходиться в прямому положенні або злегка нахилений.
При роботі на машині велике значення має правильне положення корпусу працюючого. Сидіти треба рівно, злегка нахилившись вперед. Робота повинна знаходитися зліва і світло падати також ліворуч. Виріб підкладають під лапку, потім правою рукою повертають махове колесо так, щоб ввести голку в тканину, звідки починається рядок. Потім лапку опускають, знову повертають колесо до себе і починають писати. Правильне положення ніг на педалі: права ступня трохи виставлена вперед, а ліва - назад.
Виріб під машину треба класти вгору тією стороною, на якій здійснювалася намітка, так як ручна намітка збирає верхню тканину, а машина, навпаки, припосаживает нижню. Перед тим як стачать виріб на машині, необхідно його очистити від решти ниток-пастки. Машинна строчка повинна йти не по намітці, а впритул близько наметочного стібка, щоб можна було легко висмикнути нитку кмітливості.
Необхідно ретельно стежити за машиною: своєчасно її змащувати.
ШВИ
Шов «уперед голку» (рис. 1) застосовується при намітці виробів. Цим же швом збирають складання і зшивають легкі тканини. Шиється шов «уперед голкою», справа наліво, рівномірними стібками з нижньої і верхньої сторони зшиваємо тканини. Стібками можуть бути дрібними (у збірках) і великими (при намітці).
Щоб зібрати оборки, на відстані одного або півсантиметра від краю тканини роблять 3 - 4 ряди рівних і невеликих стібків. Чим менше стібки, тим складання дрібніше і краще лежати. Потім нитки стягують і складання розправляють.
Шов «за голку» (рис. 2) вживають при ручному пошитті виробів. Попередньо намічається розмір стібка. Знизу голочкою захоплюють відстань удвічі більше, ніж стібок вгорі, і виходять назовні. Після цього голку вколюють тому, наполовину захопленого знизу матеріалу і т. д. Цей шов з'єднує щільно, як на машині.
Шов «строчка» (рис. 3) - машинна строчка руками - застосовується при ручному пошитті виробів. Вколюють голку, намічають стібок, потім знизу вироби захоплюється голкою таку ж відстань, як і верхня, і, вийшовши назовні, голку вколюють назад на те місце, де кінчається перший стібок, з тим щоб заповнити відстань нижнього стібка. Таким чином, виходить безперервний глухий шов, без пропусків, нагадує машинний шов. Цей шов дуже міцний і цілком замінює машинний.
Шов «через край» або крайова рядок руками (рис. 4) вживається в тих випадках, коли необхідно зшити дві смуги, що мають крайку. Цим швом можна пришити мереживо до попередньо загнутому або обробленому краю матеріалу. Шиється крайова рядок так: матеріал складається разом, край до краю, і проколюючи обидві кромки біля самого краю, йдуть вперед голкою справа наліво через край кромки рівномірними стібками. Нитки беруться під колір виробу.
Шов «петельний шов» (рис. 5) вживається для обметування петель. Петлю розрізають по частковій або поперечній нитці і ніколи не ріжуть по косою, розріз її дорівнює діаметру гудзики. Після того, як петля розрізана, її обметують через край тонкою ниткою в колір виробу. Викидати петлю починають зліва, з нижнього краю розрізу, закріплюючи нитку без вузла. Петельний шов робиться наступним чином: голку вводять у розріз петлі і проколюють тканина знизу, поддевом 2-3 нитки, потім на вістрі голки з вушка зліва направо накидають петлю з цієї нитки, голку выдергиваю, нитка затягується. Для кожного наступного стібка голка вколюється поряд з попередніми через одну-дві нитки. У цьому випадку петля буде рівною і красивою. Коли нижній край розрізу петлі обметаний, виріб повертають так, щоб необшитый край був внизу, і обметують. Для міцності в кутах петлі робиться замочок - маленька повітряна петля, зроблена з двох-трьох ниток, які перекидаються поперек розрізу і туго обметуються через край. На білизну замочки роблять з обох сторін, на сукнях і блузках - з однієї.
Шов «сильця» застосовується для перенесення ліній на однакові деталі (виточки, складки, рельєфи тощо). Для цього по контуру деталі прокладають стежки швом «уперед голкою», не затягуючи нитку. При кожному стежці залишається маленька петля величиною 1 - 1,5 див (рис. 6) . Після накладання стібків тканини розтягують до натягу петель і нитку між деталями розрізають посередині (рис. 6 а). Кінці нитки дають напрямок намічених ліній. Прокладання силець вважається самим надійним способом при перекладі ліній на однорідні деталі.
«Оксамитовий шов» або «козлик» (рис. 7) вважається обробним швом для підшивки низу платтів, рукавів та інших деталей.
Намічаються дві лінії, по яких піде шов. Голку вколюють знизу в неподогнутый край тканини, щоб приховати вузол нитки. Потім переходять на іншу лінію з нахилом не більше 0,5 см, голку проколюють до себе, підхоплюють одну-дві нитки (нитки на лицьовій стороні тканини не було видно), потім переходять на нижню лінію з нахилом не більше 0,5 см, втягається голку до себе, захоплюючи кілька ниток, і так далі, переходячи з однієї сторони на іншу.
Потаємний підшивальний шов (рис. 8) застосовується для підшивки низу виробів, манжет, комірів і т. п. Для цієї роботи беруть тонкі голки і нитки в колір виробу, шовкові або паперові, високих номерів. Низ виробу підгинають і великої голкою приметують. Подогнутую тканина злегка відвертають і голкою обережно захоплюють одну-дві нитки основної тканини вироби і одночасно одну-дві нитки підгину, потім голка йде в підгину 0,5 - 0,25 см і повторює стібок.
Шов запошивочный (рис. 9) застосовується при шиття білизни, цим же швом можна шити піжами та спортивні куртки. Беруть два шматки тканини, складають лицем до лиця так, щоб один край тканини був вище іншого на 1 - 1,5 см, зметують по краю нижньої тканини. Прострочують на машині по намітці, намітку висмикують полотно розправляють. Верхній край тканини підгинають, накривають їм нижній, приметують до нижнього полотну і по намітці прострочують на машині вкрай (близько до краю). Запошивочный шов складається з двох машинних строчок по вивороту.
Виворітний Шов (рис. 10) вживається при шитті одягу, бавовняних суконь, сипучих, тонких шовкових тканин і гіпюру. Шиється він так: два краї тканини складають виворіт з виворотом (особою тканини вгору) і на відстані 0,25 см від верху зметують. Строчать по намітці, потім намітку висмикують, шов разутюжівают на дві сторони, виріб вивертають навиворіт і отримують шов на ребро. По вивороту тканина зметують так, щоб закрити шов на лицьовій стороні (необхідно перевірити, чи не виходить перший шов назовні на лицьовій стороні тканини), а потім строчать на машині.
Шов распошівочний або стачной (рис. 11) застосовується у всіх виробах і шиється наступним чином: дві тканини складають лицем до лиця і, відступивши від верху на 1 - 2 см, зметують, по намітці прострочують на машині намітку висмикують, шов разутюжівают на дві сторони і обробляють, щоб краї не облохматились. Можна обробити на машині, руками за край або рідкісним петельним стібком. Обрізати тканина зубчиками не рекомендується.
Джерело: http://shei-sama.ru/publ/shejte_sami/1_ot_avtora/37-1-0-229
|
