Перед розкладку викрійок на тканині необхідно уточнити характер і розташування малюнка, розмір і симетричність клітин і смуг, наявність і напрям ворсу.

Якщо тканина однотонна або з невизначеним малюнком, викрійки можна розкладати в різних напрямках.

На тканинах з ворсом (оксамит, вельвет, велюр) або зодностороннім малюнком деталі викрійки кладуть так, щоб ворс (малюнок) йшов в одному напрямку. Ворсові тканини дають ефект більшої глибини кольору, якщо ворс спрямований знизу верх. Викрійку на вовняних тканинах з коротким ворсом, фланелі, байку розкладають так, щоб ворс був спрямований зверху вниз.

При розкладку викрійок на тканині в смужку або клітку, моделі можуть бути розташовані не тільки уздовж кромки але і впоперек, по косій, все залежить від фасону. Особливо необхідно стежити за тим, щоб смужки або клітини збігалися за кольором і ширині у всіх можливих швах вироби. Крім того, смужка повинна проходити по середині виробу або на однаковій відстані від середини.

На тканинах з дуже великим малюнком середина переду і спинки може проходити через центр цього малюнка, а цей малюнок можна розташувати на бажаному місці деталі.

Додатково про тканини для пошиття виробів можна прочитати в статтях - Види тканин та їх властивості і Вибір тканини для пошиття штанів.


Після того як фасон моделі нанесений на основну викрійку, деталі пронумеровуються, на них вказується стрілками напрямок частковій нитки і відзначається лінія згину. Викрійку розрізають по фасонних ліній і розкладають на тканини. Перш за все, мають великі деталі викрійки, а між ними дрібні.

Крім того, оскільки при індивідуальному виготовленні одягу викрійки основних деталей робляться без припусків на ширину швів, розкладку їх треба робити з таким розрахунком, щоб вистачило місця для обмеловки припусків безпосередньо на тканини.

Тканина повинна використовуватися економно, тому треба прагнути до того, щоб просвіти між деталями були мінімальними. Деталі викрійки приколюють у кількох місцях шпильками і обводять тонкою суцільною лінією по контурах і одночасно відзначають контрольні лінії.

Після цього кроять тканину з припусками на шви: за зрізів горловини, манжети, пройми і поясу – 0,7-1 см; по плечового зрізу – 2-3 см; по боковому зрізу – 2-3 см; з рельєфним лініях і талевому зрізу штанів – 1,5-2 см; по низу виробу від 2 до 6 см, в залежності від методу обробки.

Після розкрою деталей, переносять всі лінії крою на симетричну бік з допомогою копіювальних стібків. Прокладочными стібками відзначаються середини переду і спинки, лінія грудей, талії, стегон, розташування кишень.

Розташування контрольних точок (середина горловини, середина коміра, контрольна рассечка на вершині оката для втачіванія рукава в пройму) намічають рассечками на припуске шва.