Механізованої швейної промисловості в нашій країні до революції не існувало. У сфері промислового виробництва до 1917 року виготовлялося всього лише три відсотки швейних виробів. Одяг шили головним чином в дрібних майстернях кустарно-ремісничого типу, дуже схожих за характером праці з феодальними мануфактурами. Інакше і не могло бути: рівень сировинної та технічної бази швейного виробництва був вкрай низьким. Ті деякі швейні підприємства, які існували в дореволюційній Росії, знаходилися в декількох великих містах-Петербурзі, Москві, Києві, Одесі, Харкові, Казані, Нижньому Новгороді. Їх власниками були відомі російські або зарубіжні торгові фірми - «Мандель», «Брати Петуховы», «Розенцвейг», «Тіль» та ін Крім роботи на самих підприємствах широке поширення набула в Росії система надомничества, особливо расцветавшая в періоди «сезонів» - найбільше пожвавлення спостерігалося з березня до липня та з вересня до грудня. В інший час року маса надомників залишалася без роботи. Основну робочу силу складали в ній жінки і діти (близько 70%), так як їх праця була найбільш дешевим. Надомники нерідко отримували скроєний матеріал і шили, орудуючи стародавніми кравецькі інструментами - голкою, наперстком, праскою, нагрівається деревним вугіллям. Кожен кравець працював над виробом від початку до кінця. Зрозуміло, не могло бути й мови про систему поділу праці. Цілі округи, розташовані поблизу міст, де були швейні фірми, були зайняті кравецьким справою. Посередником між фірмою і надомниками виступав так званий «хозяйчик», який ніс всі витрати, пов'язані з надомничеством, отримуючи чималу вигоду. Така система дуже гальмувала розвиток капіталістичних форм виробництва, сприяючи роздрібненню і розкиданості центрів швейної справи. Ступінь механізації обмежувалася введенням швейних машин, що поширювалися в Росії іноземними фірмами, найвідомішою з яких була фірма «Зінгер». Важко говорити про естетичну сторону масової одягу, що створювалася в умовах примітивного машинного виробництва, - елемент творчості просто був відсутній у праці кравців-ремісників. Крім того, підприємства виконували переважно військові замовлення, які й становили основну частину масової продукції. Поряд з масовою одягом існували розкішні туалети російської аристократії. Як правило, їх привозили з Парижа або шили кравці-іноземці у відповідності з європейськими модними зразками. Були і російські художники, що працювали в таких відомих фірмах (їх було лише кілька), які обслуговують аристократію, як «Пані Ольга», «Іванова», «Ламанова». З них нам відомий як видатний майстер (в основному по діяльності в післяжовтневий період) тільки Н. Ламанова. З точки зору майстерності виконання, вишуканості і смаку, костюми придворних і російської знаті представляли свого роду шедеври портновского мистецтва. У удешевленном варіанті мода вищих кіл переселялася в гардероби середнього і дрібного буржуа, обростаючи своїми деталями прикрас, пристосовуючись до його соціальним становищем, засобів і смакам. У 90-ті роки ХІХ століття зароджуються нові стильові особливості чоловічого костюма, а в 10-ті роки ХХ століття - жіночого. Складаються вони під впливом корінних економічних і соціальних переворотів в світі: все більшу роль у житті суспільства починає грати пролетаріат, змінюється становище жінки. З'являються принципово нові види одягу - функціональні і практичні, орієнтуються на умови життя і побуту простих людей,- робочі спецівки, блузи і короткі спідниці, зручні для роботи. У жіночому одязі зникають штучні форми (корсет), створювали як би другий силует фігури. До моменту першої світової війни досить яскраво проступають риси нового стилю в одязі - входять в моду близькі по типу до сучасних чоловічі і жіночі костюми. Війна прискорила процес формування нового стильового напряму. Поява нових типів одягу до початку першої світової війни було справжньою революцією в області костюма, знаменувало початок розвитку нових його форм під визначальним впливом передового класу суспільства - пролетаріату. Не випадково з того часу можна простежити демократизацію буржуазного костюма аж до нашого часу. Російські міські костюми початку ХХ століття, з їх оригінально трактованої формою, безумовно, говорять про те, що в Росії були здатні вітчизняні художники - на жаль, їхні імена так і залишилися невідомими. Російський костюм, незважаючи на велику близькість, а нерідко і прямі запозичення з європейського, мав чимало самобутніх рис. Своєрідність національного стилю полягала в тому, що він був створений не офіційною модою (та такий у Росії і не існувало), а народжені в надрах мас. У міських костюмах було більше простоти і зручності, на складання його форм певний вплив надавали ідеї громадського руху, різні літературні угрупування, традиції російської національної одягу. Вільного крою широкі полотняні сорочки («толстовки») увійшли в моду і поширилися в середовищі російської інтелігенції в наслідування Льву Толстому. Строгі темні сукні з білим комірцем були улюбленою формою одягу курсисток і вчительок, а накидки і широкополі капелюхи - студентів. Великою своєрідністю відзначений вигляд російських робітників, носили чорні сатинові косоворотки з піджаком, картузи з маленьким козирком і штани, заправлені в чоботи. Досить цікаво склалася своя «мода» у російського купецтва. Вона представляла якийсь сплав форм народного костюма (поддевки, каптани) з новим пролетарським (чоботи, кашкети, косоворотки). Це двояке вплив як не можна краще розкриває особливості соціального і політичного обличчя купецтва. У селі довше збереглися патріархальні риси в одязі. Однак з зростанням і розвитком текстильних підприємств фабричні тканини почали витісняти домоткані, а з ними з'являється і мода на міські фасони. Спочатку це була вихідна і святковий одяг: незбиране сукню або сарафан (пізніше - спідниця). У тканинах віддавали перевагу яскравим, святковим візерункам, помітним квітковим орнаментів іванівських текстильних фабрик. Під впливом одягу фабричних робітників в село проникають нові форми верхнього одягу - півпальта, картузи, з'являються шили з фабричних тканин косоворотки, жилети, поддевки міського типу. У той же час міський пролетаріат довго зберігав у вигляді прикмети села. Жінки продовжували гладко зачісувати волосся, стягуючи їх у вузол на потилиці, носили яскраві хустки і шалі з бахромою, пестренькие ситцеві кофтинки з баскою, на сільський манер, щільно обтягували фігуру. З 1914 року у зв'язку з великими військовими замовленнями багато майстерні укрупнюються, однак загальне становище у виробництві одягу залишається колишнім. До моменту Великої Жовтневої соціалістичної революції в Росії продовжувала існувати величезна мережа ремісничих майстерень з вкрай низьким технічним рівнем виробництва. Працювало всього три швейні фабрики - дві в Петрограді, одна - в Москві. Цивільне плаття, що випускалися ними, залишалося на рівні примітивних стандартів. На зображенні: «Оборона Петрограда» А. Дейнеки - не тільки ємний, повний символіки образ суворого революційного часу, героїзму та самовідданості народу. Картина цікава і як документ своєї епохи, жваво відобразив вигляд борців за молоду радянську республіку, їх одяг - прості, суворі, сіро-чорні куртки і жакети, грубі черевики, обмотки. Шириться в шерензі жінка одягнена в типову для тих років одяг - своєрідну повсякденне «форму». -------------------------------- Поняття «стиль» і «мода» становлять одну із специфічних особливостей мистецтва костюма. Мода проявляє себе в приватних зміни тих чи інших елементів костюма - форм і довжини рукавів, форм комірів, комплексу декоративних деталей. Дещо рідше мода пропонує зміни в силуеті, пропорціях, принципах конструкцій і формах костюма - вони більш радикально впливають на його характер. Невпинно пропонуючи то одні, то інші нововведення, художники костюма як би промацують ґрунт для більш рішучих змін в характері одягу. Але лише окремі пропозиції сприймаються масами. Власне мода народжується в творчих лабораторіях художників (її тепер прийнято називати більш точно «високою модою» від французького „Haute Couture"). Найбільш стійкі риси нового напряму знаходять вираз в характері масової одягу, визначаючи тим самим особа вулиці. Однак процес руху моди, його сутність здаються прихованими від очей публіку і на поверхню випливає враження - ніби художники «вигадують» моду, оглушаючи маси несподіванкою і парадоксальністю своїх пропозицій. Самі ж модельєри постійно кажуть: «Мода приходить з вулиці і йде на вулицю». ** Відмова від традиційного крою народного одягу диктувався і об'єктивною причиною: фабричний матеріал був ширше домотканого.
1 2 3 4 5 Категорія: Радянський костюм \| Додано: (01.01.2016)
Переглядів: 930 \| Рейтинг: 0.0/0

Ший сама

Все про шиття