Своїм досвідом пошиття легкого пальта ділиться Ольга Рубцова р. з Томська. Її майстер-клас увійшов в число призерів у конкурсі майстер-класів - 2007 на нашому порталі.

Багато прихильниць шиття з задоволенням шиють повсякденний одяг, але бояться приступити до пошиття пальто або жакета. А адже це не так і складно! Ольга Рубцова на сторінках цього майстер-класу наочно покаже, як шиється пальто крок за кроком. Її модель хороша тим, що конструктивні лінії бочка полички і спинки закладаються виточки і елегантно підкреслюють вигини фігури. Ця модель без сумніву прикрасить більшість фігур.

Таке пальто розраховане на досить теплу погоду, так як воно зшите без утеплювача, просто на підкладі. Рукав двухшовный, комір стійка від зайвого вітру, накладні кишені і ремінець - все просто і елегантно! Теплої вам осені!

На наступних сторінках на вас чекає огляд майстер-класу в фото-мініатюрах. Кожна з них є посиланням на сторінку з великим кадром і коментарем від автора.

01. Починаємо зі зняття з себе основних меркок, в таблиці розмірів знаходимо свій розмір,орієнтуючись на обхват грудей і стегон. Знімаємо викрійку з журналу. Викроюємо і дублюємо поличку (1), спинку (2) і бічну частину (3), деталі дублюю повністю. Припуски на обробку та місце розташування нагрудної виточки намічаю спеціальним маркером (який від впливу вологи і пари видаляється), т. к. на білому дубляжі крейдяні лінії практично непомітні.

02. Стачиваю виточки на грудии заутюживаю їх вгору.

03. Мене знаходиться рукава: верхню частину (4) і ліктьову частина рукава (5), дублюю частина верхньої частини рукава. Мене знаходиться і дублюю обтачку спинки і планки полички цельновыкроенную з подборта.

04. Стачиваю рельєфні шви на спинці і поличці. Припуски рельєфних швів на поличці запрасувати в сторону спинки, припуски рельєфних швів на спинці запрасувати до центру. Стачиваю середній і плечовий шов, припуски заутюжте.

05. Планки притачиваю до поличках, припуски швів разутюживаю.

06. В обраній мною моделі кишені не було і тому я зняла його викрійку з іншої моделі.

07. Раскраиваю накладний кишеню і підклад накладного кишені, який зменшую на 2 мм для освіти канта (6) (кант утворюється на виворітній стороні кишені, після з'єднання його та підклад, з основної тканини і необхідний для того, щоб підклад кишені не визирав). Складаю кишеню і підклад кишені лицьовими сторонами всередину і стачиваю по бічних зрізах.

08. Вивертаю кишені на лицьову сторону, образовываю кант (6) з основної тканини і приутюживаю.

09. Знову вивертаю кишені на виворітну сторону і стачиваю по нижньому зрізу.

10. Вивертаю на лицьову сторону, утворюючи кант по нижньому зрізу і приутюживаю. Припуск верхній частині кишені відвертаю на виворіт, спочатку на 1см, а потім ще раз на 4см (так було закладено в викрійці моєї моделі кишені) і застрачиваю припуск на 1мм від першого одвороту при цьому притачиваю оздоблювальну тасьму, подложенную на лицьову сторону кишені під сходинку закріплення припуску.

11. Намічаю місце розташування кишені на поличці (краще зробити це коли готовий кишеню, надіти на себе пальто і докласти кишеню в зручний для руки місце). Притачиваю кишеня на 1мм і приутюживаю.

12. Стачиваю середній шов підкладали спинки, залишаючи нестаченным ділянка на відстані 10 см від горловини і завдовжки 30-40см (т. к. середній шов підкладали на рівні лопаток піддається найбільшому навантаженню і якщо не залишити нестаченным ділянку, який утворює якусь складку, то в процесі шкарпетки середній шов розповзеться). Обтачку горловини притачиваю до подкладу так, щоб обтачке була продовженням підкладали. Для цього обтачку горловини прикалываю до подкладу спинки зрівнюючи плечові зрізи і зріз горловини.Обтачку обмеливаю по внутрішньому контуру, откалываю і прибираю, від наміченої лінії вгору даю припуск на обробку 2 см і відрізаю надлишки підкладали. Прітачать обтачку до подкладу на 1см. Для найкращого прилягання обтачку до подкладу у закруглених місцях я поставила надсічки за припуск.

13. Стачиваю бічні та ліктьові шви рукава. На підкладі аналогічно, але в одному рукаві залишити нестаченным отвір довжиною 30 см на відстані 10 см від нижнього зрізу.

14. Дублюю подгибку рукава на 5 см (4 см припуск на подгибку і 1 см заходить в згин для зменшення розтягування по низу рукава) не заходячи на шви сточування ліктьових і бічних зрізів.

15. Припуск на подгибку рукава заутюживаю на виворіт на 4 див.

16. Підклад рукава сколюю разом з рукавом, виворіт з виворотом по окату, бічних і ліктьовим зрізах по всій довжині рукава. Надлишки підкладали подгибаю всередину і приметываю підклад до припуск рукава не доходячи 1 см до низу рукава (щоб в процесі шкарпетки підклад не вилазив на лицьову сторону).

17. Убраю всі шпильки, вивертаю рукав на виворіт. Припуск рукава стачиваю та підклад на 1см, надлишки підкладали відрізаю. Тимчасову сходинку видаляю, приутюживаю низ.

18. Виточку на підкладі не стачиваю, а закладаю складкою на ту ж величину, що і виточку. Стачиваю релефные зрізи підкладали на поличці і спинці, запрасувати припуски на виробі. Проколюю разом рельєфні шви підкладали та вироби по всьому довжині. Від шва пришивання планки наголошую 5см (ширина в готовому вигляді,задана моделлю)по всій довжині планки і заметываю.Відвертаю планку на підклад.По внутрішньому зрізу планки намеляю її контур.

19. Від наміченого контуру даю припуск 2см на обробку і відрізаю надлишки. Притачиваю підклад до планки на 1 див.

20. Припуск на подгибку низу залишаю 4 см, надлишки підрізаю і заутюживаю на виворіт.

21. Стачиваю плечові зрізи підкладали, припуски шва разутюживаю.

22. Мене знаходиться комір стійку: верхню і нижню. Верхню частину коміра стійки дублюю. Нижню зменшую на 2мм щодо верхній для освіти канта. Верхню і нижню частину коміра стійки складаю лицьовими сторонами всередину і стачиваю на 7мм.

23. Вивертаю комір стійку на лицьову сторону, образовываю кант з верхнього коміра на нижньому. Прокладаю оздоблювальну строчку і приутюживаю стійку в готовому вигляді.

24. Вметываю комір стійку в горловину разом з обтачками від згину планки до згину планки, розташовуючи комір верхньою частиною до лицьовій стороні горловини пальто, а обтачку горловини полички і спинки укласти лицьовою стороною до нижньої частини коміра стійки. Втачиваю комір в горловину на 1см, ставлю надсічки з горловини полички і спинки.

25. Вивертаю комір на лицьовий бік. Шов втачіванія выметываю, отстрачиваю на 1мм, видаляю тимчасові рядки і приутюживаю.

26. Проколюю шпильками підклад з основним виробом з рельєфним і середнього зрізу по всій довжині.

27. Надлишки підкладали внизу відвертаю всередину з куточками планки і приметываю підклад до припуск на подгибку низу, не доходячи 1 см до низу вироби (аналогічна обробка низу рукава).

28. Вивертаю виріб, подгибку низу стачиваю та підклад на 1 см, надлишки підкладали відрізаю. Приутюживаю низ в готовому вигляді і видаляю тимчасові рядки.

29. Втачиваю рукав в пройму (присутність плічок у виробі залежить від повноти руки: в моєму випадку без плічок).

30. Втачиваю підклад рукава в пройму, вивертаючи виріб через залишений отвір у рукаві.

31. Зашиваю отвір рукава на 1мм від згину.

32. Намічаю місце розташування петель і обметываю їх.

33. Пришиваються ґудзики.

34. Вирізаю смужку тканини на отлетной пояс, довжиною рівній ширині тканини, 150см і шириною дорівнює 14 см (подвоєна ширина пояса в готовому вигляді плюс 2 см на обробку). Складаю лицьовими сторонами всередину і стачиваю по периметру, залишаючи нестаченным ділянку довжиною 10см для вивертання пояса на лицьову сторону. Прокладаю оздоблювальну строчку по лицьовій стороні пояси, зашивая при цьому залишений нестаченный ділянку для вивертання. Приутюживаю пояс у готовому вигляді.

35. Отутюживаю виріб повністю і воно готове!