При індивідуальному пошитті одягу поличку, як правило, будують після спинки, проте допускається і зворотна послідовність побудови.
Для побудови полички будують прямий кут з вершиною в точці а1 (див. рис. 5). Вниз по вертикалі від точки а1 послідовно відкладають відрізки з креслення спинки, визначають рівні лінії грудей, талії, стегон і низу: а1ГЗ = АГ; а1Т8 = АТ; Т8Б8 = ТБ; а1Н4 = АН. З точок а1, Г3, Т8, Б8 та Н4 проводять горизонталі вліво.
Ширину полички відкладають вліво по горизонталі від точок а1 і Г3 (ГЗГ4 = а1а2) .
Ширину пройми з відведенням бочка на кресленні полички по лінії грудей визначають відрізком Г4Г5 = Шпр + розчин бокової виточки - Г11Г5.
Ширину полички на рівні лінії стегон Б8БЗ визначають з розрахунку Б8Б3 = (Сб+ Пб + Пшов) - Б1Б2,
де Рб - напівобхват стегон; Пб - припуск до полуобхвату стегон; Пшов - припуск на бічні шви.
Бічний зріз полички визначається на лінії грудей точкою Г5, на лінії талії - точкою ТЗ1, на лінії стегон - точкою Б3, на лінії низу - точкою Н3.
Для побудови лінії бічного зрізу полички точки Г5 і Б3 з'єднують допоміжної прямої, яка перетинає лінію талії в точці Т3. Від цієї точки вправо по горизонталі відкладають 1 - 1,5 см для створення прогину лінії бічного зрізу і ставлять крапку ТЗ1. Точки ТЗ1 і Г5 з'єднують прямий і на її продовженні від точки Г5 відкладають відрізок Г5Г51, рівний однойменним відрізку Г5Г51 на спинці. Через точки ТЗ1 і Б3 проводять пряму до перетинання (у крапці Н3) з горизонталлю, проведеної з точки Н4. Прогин лінії Г5ТЗ1 в середині дорівнює 0,5 див.
Пониження лінії полузаноса а1Н4 від точки Н4 вниз становить 2 - 3 см, тобто Н4Н5 = 2...3 див Для побудови лінії низу точки Н5 та Н3 з'єднують прямою лінією. Прогин лінії Н5НЗ в середині дорівнює 0,2 див.
Центр грудях по лінії грудей визначається відрізком ГЗГ6
ГЗГ6 = 0,5Г3Г4 + 1см.
Положення вищої точки грудей визначається відрізком Г6Г7, рівним припуск на свободу пройми по глибині Пс.пр.
Г6Г7 = 2,5...3 див.
Кут сутюжки будують, восставляя з точки Г7 перпендикуляр до перетину з лінією полузаноса в точці Г8. Вгору від цієї точки відкладають відрізок Г8Г81 = 0,05Г3Г4 + 0,5. З точки Г81 восставляют перпендикуляр до прямої Г7Г81, і на перетині його з горизонталлю, проведеної з точки а1, ставлять точку А3.
Ширину горловини полички відкладають від точки А3 вліво А3А4 = А01А1 + 1 див.
Через точку А4 проводять пряму, паралельну лінії полузаноса а1Н4, і на її перетині з лінією талії ставлять крапку Т4. Від точки Т4 вгору по прямій відкладають відрізок Т4А41, який визначає положення вищої точки горловини А41. Цю точку визначають кількома прийомами.
З допомогою мірки Дт.пІ
Т4А41 = Дт.пІ + 3,4 см, де Дт.пІ - мірка, знята з фігури замовника; 3,4 см - сума припусків: до довжини талії переду (1,4 см), для пониження лінії талії (1 см), на шов (1 см).
З допомогою мірки Дт.п
Т4А41 = Дт.п - (0,4 Сш + 2,4) + Пд.т.з + Пш + Пд.т.п = Дт.п - 0,4 Сш - 2,4 + 1 + 1 + 1,4 = Дт.п - 0,4 Сш + 1.
У спрощеному вигляді формула прийме вигляд
Т4А41 = Дт.п - 0,4 Сш + 1 див.
Баланс виробу це співвідношення рівнів вищої точки спинки А2 і вищої точки полички А41 при розгортці на фронтальну площину (рис. 6). Оскільки вершина А2 горловини спинки анатомічно ненадійно визначається на фігурі людини, то при конструюванні швейних виробів балансом доцільно вважати різницю рівнів вершини горловини полички і основи горловини спинки. Баланс може бути позитивним і негативним, тобто вершина горловини полички може розташовуватися вище або нижче горизонтальної лінії основи горловини спинки. Величина балансу залежить від постави фігури.
Відрізок А4А41 визначає величину балансу:
А4А41 = Дт.пІ - Дт.з + 1 + 1,4 см, де 1 см - припуск на плечовий шов; 1,4 см - припуск до довжини талії переду.
Для визначення балансу може бути використана мірка Дт.п, тоді
А4А41 = Дт.п - 0,4 Сш + 1 - (Дт.з + Пд.т.з) = Дт.п - 0,4 Сш + 1 - Дт.с - 1.
У спрощеному вигляді формула має вигляд
А4А41 = Дт.п - 0,4 Сш - Дт.с.
Глибину горловини полички визначає відрізок А41А5 = 0,4 + мода.
З точки А5 вправо проводять лінію, перпендикулярну прямій А41А5, до перетину з лінією полузаноса в точці Аб (див. рис. 5). Для малювання лінії горловини від точки А5 відкладають відрізок А5А60 = 0,25А41А5 + 0,5 див.
Точки А60 і Аб з'єднують допоміжної прямої. Лінію горловини викреслюють, як показано на рис. 5.
Висоту пройми полички Г4П4 першим способом визначають по вимірюванню дуги через вищу точку плечового суглоба Дп з урахуванням загального припуску:
Г4П4 = 0,5 Дп + Пс.пр + Ппл + 1 см, де Пс.пр - 2,5 см; Ппл (припуск на товщину плечової накладки) - 0,7 см; 1 см - припуск на об'їзд нижележащих шарів піджака у верхній частині полички.
Беручи до уваги сталий сталість останніх трьох доданків, формулу можна спростити:
Г4П4 = 0,5 Дп + 4,2 див.
Висоту пройми полички другим способом визначають по висоті пройми спинки Г11П2:
Г4П4 = Г11П2 - Псут + 0,5 см, де Псут - припуск на сутюжку пройми спинки.
Примітка. Розрахунок висоти пройми полички виробляють для фігури, яка не має відхилень від типової.
Плечовий зріз полички першим способом будують на прямої, проведеної через точки А11 і П4. Положення точки П4 визначають способами, зазначеними вище.
А41П50 = Шп + Пшов.
Для того щоб при сточуванні плечовий шов не спотворювався, точку П50 знижують на 0,5 - 0,7 см і ставлять крапку П5. Точки і П4 П5 з'єднують плавною опуклою лінією, а точки А41 і П4 - увігнутою лінією.
Для побудови плечового зрізу другим способом визначають положення точки П50 на перетині двох дуг: дугй з точки А41 радіусом, рівним вимірювання ширини плеча з загальним припуском, і дугй з точки Т8 радіусом, рівним міркою висота плеча коса спереду Вп.до.п плюс загальний припуск:
А41П50 = Шп + Пш = Шп+ 1 див.
Т8П50 = Вп.до.п + Пд.т.з + Пш+ Ппл + 1 = Вп.до.п + 3,5 див.
Пройму полички будують з використанням ряду допоміжних опорних точок.
Основною опорною точкою є точка Пб, розташована на лінії Г4П4: Г4П6 = 0,25Г4П4 + 0,5; точка 2 лежить на бісектрисі кута з вершиною в точці Г4: Р42 = 0,25 Шпр - 1,2...1,5; положення точки Г2 визначають з виразу Г4Г2 = 0,5 Шпр.
Точки П5 і Пб з'єднують прямою. Точку 3 визначають на середині відрізка П5П6. Праворуч від точки 3 на перпендикулярі до відрізку П5П6 відкладають 1 см (точка 4). Ліворуч від точки Г5 відкладають 0,5 см (точка Р'5).
Відрізок Р'51' дорівнює відрізку Р111 на бісектрисі кута з вершиною в точці Г11 на спинці. Точку Г52 визначають, відклавши від точки Г51 вправо і вгору по 1 див.
Лінію пройми проводять через точки П5, 4, Пб, 2, Г2, 1' й Г52.
Для визначення контрольної точки з'єднання оката рукава з проймою полички на проймі від точки Пб вниз відкладають 1/3 відрізка Г4П6 (точка П7), тобто П6П7 = Г4П6/3 = 6/3 = 2 див.
Примітка. Сутюжку пройми полички, як правило, не проектують. Якщо полички в області грудей формують на пресах зі спеціальними подушками (при роботі на яких сутюжка по краю пройми неминуча), частково сутюжку переводять з краю борта в пройму.
Положення прорізи бічної кишені на поличці визначають виходячи із зручності користування ним та вимог моди. Залежно від постави та повноти фігури бічної кишені може бути розташований ближче або далі від лінії полузаноса. Лінія прорізи кишені може бути спрямована горизонтально, вертикально або похило. У всіх випадках бічну кишеню піджака розташовують нижче лінії талії на відстані, що дорівнює 0,25 Дт.з мінус 3,5...5,5 див. Положення бічної кишені визначають відносно точки Т7, яка розташована на перетині вертикалі з точки а2 з горизонталлю з точки Т8. Т7К = 0,25 Дт.з - 3,5...5,5 див.
Довжина прорізи кишені визначається розміром і видом виробу з розрахунку 0,2 Сг + 5 (5,5). В середньому для 50 розміру довжина входу в кишеню дорівнює 15,5 см (±0,3 см для суміжних розмірів). В масовому виробництві довжина прорізи кишені уніфікована: для виробів 44 - 48 розмірів вона дорівнює 15 см, 50 - 54 розмірів - 16 см і 56 - 64 розмірів - 17 див.
Вся довжина прорізи кишені визначається відрізком К1К2. Положення передньої точки кишені визначається відрізком КК1 = 0,5К1К2 + 1...1,5.
Зазвичай лінія бічного кишені піджаку будується паралельно лінії низу.
Для побудови лінії нахилу бічної кишені від точки Т8 вниз відкладають відрізок, рівний Т7К плюс 1,5...2 см (точка К0).
Положення прорізи верхньої кишені. Для визначення положення верхньої кишені з листочками по лінії грудей вправо від точки Г4 відкладають відрізок Г4К3 = 0,25 Г3Г4 - 1 см. Від точки К3 вгору по вертикалі відкладають 1,5 см (точка К31).
Довжина кишені з листочками дорівнює відрізку К31К4. Для 50 розміру К31К4 = 10,5 см (±0,3 см для суміжних розмірів). В масовому виробництві довжина верхньої кишені з листочками уніфікована: для виробів 44 - 48 розмірів вона дорівнює 10 см, 50 - 54 розмірів - 11 см і 56 - 62 розмірів - 12 див.
Передню сторону листочки розташовують на рівні лінії грудей або нижче її на 0,5 - 1 см. Завширшки листочки відкладають на вертикалях, проведених з точок К31 і К4 (зазвичай вона дорівнює 2,2 - 2,5 см). Проте залежно від моделі становище листочки по висоті і її ширина можуть бути змінені.
Виточки у виробі без відрізного бочка. Передню виточку розташовують так, щоб нижній її кінець знаходився на відстані 0,5 - 1 см вліво від переднього кінця кишені. Лінію середини передньої виточки направляють від точки До~про вгору до балансової точці А41 у виробах з гладкофарбованих тканин, не доводячи до лінії грудей на 5 - 7 див Розчин передньої виточки на лінії талії становить 1 - 1,5 см. В залежності від ступеня облягання він може бути збільшений до 2,5 - 3 см Довжина виточки від лінії талії вгору збільшується.
У виробах з тканини з малюнком в клітку або смужку передню виточку будують таким чином, щоб її права сторона від верхнього кінця до лінії талії проходила по частковій нитки, паралельно лінії полузаноса.
Положення правої сторони бокової виточки на лінії грудей і лінії прорізу кишені визначається відрізками Г4Г41 = 3,5 см і КК5 = 3 див. В залежності від моди або моделі відрізки Г4Г41 і КК5 можуть бути змінені.
Усереднену величину відрізка Г4Г41 визначають з розрахунку Г4Г41 = 0,25 Шпр. Точки Г41 і К5 з'єднують прямою, яка перетинає лінію талії в точці Т5. Розчин бокової виточки на лінії грудей Г41Г42 = 1,5 см, на лінії талії - 2 см (від точки Т5 вліво і вправо відкладають по 1 см) .
Оформлення бічних зрізів спинки і полички, витачек і рельєфів прямими, опуклими або увігнутими лініями, величина прогину цих ліній залежать від форми виробу, ступеня облягання та вимог моди.
|
