Припуски на шви і запаси до деталей чоловічого одягу за даними ЦОТШЛ і ЦНИИШП. Спинка. Нитка основи в спинці (рис. 103, а) має проходити: по лінії середини спинки, якщо спинка цільна; по лінії середини спинки від лінії талії до низу, якщо спинка зі швом посередині. Допускаються відхилення для гладкофарбованих тканин (2%); з малюнком у смужку і клітку (0,5%). При розкрої тканини з малюнком у смужку або клітку часткова смужка повинна проходити паралельно лінії середини спинки; поперечна смужка в картатих тканинах в середньому шві спинки має збігатися. Припуски на шви (за 1 см) передбачаються за середнього зрізу, горловини, плечового зрізу, лінії пройми, боковому зрізу. Припуски на подгибку низу: для масового виробництва - 3 см; для напівфабрикатів - 4 см; з підгонкою виробу по фігурі - 4 см; в пальто - 5 див. Припуски на запаси передбачаються за середнього зрізу - 2 см, по горловині - 1 см (з підгонкою виробу по фігурі), по лінії пройми у верхній частині і біля вершини бічного зрізу - по 1,5 см. Для напівфабрикатів по спинці піджака зріз пройми вгорі біля плечового зрізу - 1 див. У проймі, у бічному шві спинки і в середньому зрізі намічають місця розташування контрольних знаків (надсечек): I - по боковому зрізу на рівні лінії талії; II - по боковому зрізу на рівні лінії стегон; III - по середньому зрізу спинки на рівні лінії талії; IV - по зрізу пройми відповідно вершині ліктьового перекату. Поличка (рис. 103, б). Напрямок нитки основи в цільній поличці - по лінії полузаноса, з застібкою - по лінії підлозі-занесення від верхньої петлі до низу виробу. Допустимі відхилення на гладкофарбованих тканинах 1 %, на тканини в смужку і клітку - 0%. Припуски на шви передбачаються за горловини, плечового зрізу, проймі, боковому зрізу - по 1 см; по внутрішнім зрізах полички і бочку - 1,5 - 2 см; на подгибку низу: для масового виробництва - 3 см; для напівфабрикатів і з підгонкою виробу по фігурі - 4 см; в пальто - 5 див. Припуски на запаси з підгонкою виробу по фігурі: по зрізу горловини у вершини - 1 см; по основі - 0; за плечового зрізу - 2 см; по зрізу пройми у верхній частині на рівні вимірювання ширини полички (біля вершини бічного зрізу) - 1,5 см; по боковому зрізу - 2 див. Розташування контрольних знаків (надсечек): I - по боковому зрізу на рівні лінії талії; II - по боковому зрізу на рівні лінії стегон; III - по зрізу пройми відповідно вершині переднього перекату. Верхня і нижня половинки рукава (рис. 103, в). Нитка основи у верхній та нижньої половинки рукава повинна проходити паралельно лінії, що з'єднує верхній і нижній кути переднього шва рукава. У верхній половинці рукава допускаються відхилення від нитки основи: на тканинах гладкофарбованих - 4%; на тканинах в смужку і клітку - 1%. У нижній половинці рукави також допускаються відхилення від нитки основи: в тканинах гладкофарбованих - 6%, в тканинах в смужку і клітку - 2%. На подгибку низу рукава у верхній і нижній половинках допускаються припуски 5 див. Припуски на шви (за 1 см) передбачаються по окату верхній і нижній половинкам рукава, з переднім і ліктьовим зрізах. Припуски на запаси: у вершини ліктьового зрізу - 1 см; з ліктьового зрізу - 2 див. Для точного з'єднання верхньої і нижньої половинок і правильного розподілу посадки рукава необхідно нанести надсічки у верхній половинці по окату рукава: I - на рівні вершини лінії переднього перекату; II - на рівні лінії ліктьового перекату; III - відповідно кінця плечового зрізу; IV - на передньому зрізі на відстані 7 - 8 см від верхнього зрізу; V - на відстані 7 - 8 см від нижнього зрізу; VI - на ліктьовому зрізі на відстані 9 - 10 см від верхнього зрізу; VII - на відстані 9 - 10 см від нижнього зрізу. У нижній половинці рукава надсічки наносять на передньому зрізі - на відстані 7 - 8 см від верхнього та нижнього зрізу; на ліктьових зрізах - на відстані 9 - 10 см від верхнього та нижнього зрізу. Нижній комір. Креслення лекал нижнього коміра будують у відповідності з моделлю в горловини полички. Креслення допоміжного лекала будують за кресленням лекала нижнього коміра. У нижньому комірі нитку основи повинна проходити паралельно лінії раскепа (рис. 103, м). Відхилень від нитки основи не допускається. У нижньому комірі передбачені надставки (не більше чотирьох). У цьому разі роблять довшою на 1 см і ширше на 1,2 см, ніж допоміжне лекало нижнього коміра. В костюмах вищої якості нижній комір роблять з двох частин. У цьому випадку припуски для уточнення краю 0,8 див. Прокладку в нижній комір виконують з тканини з клейовим покриттям. По лініях приточування і раскепа прокладка повинна бути вже нижнього коміра на 1 див. Верхній комір. Його будують на основі креслення допоміжного лекала (рис. 103, д) нижнього коміра з урахуванням припусків. Комір вирізають цілим, і посередині коміра припуск на шов не дається. При підрізуванні верхнього коміра з тканини в смужку або клітку треба стежити за тим, щоб малюнок в обох кінцях коміра розташовувався симетрично, а в середині коміра збігався з малюнком на спинці. Напрямок нитки основи повинно йти паралельно середини коміра. Допускаються відхилення на тканинах гладкофарбованих в розмірі 2 - 3 %, на тканини в смужку і клітку відхилень не допускається. Передня і задня половинки брюк. Нитка основи в передній половинці штанів (рис. 104, а) має проходити паралельно лінії середини штанів (згину) з відхиленням до 3% для гладкофарбованих тканин: 0% - для тканин у смужку і клітку. При розкрої з тканини в смужку або клітку часткова смужка повинна проходити паралельно лінії згину передньої половинки; поперечна смужка в картатих тканинах повинна збігатися в крокових і особливо в бічних швах. Передбачаються припуски на шви і подгибку: до боковому шву - 1 см; до крокового шва - 1 см; на притачування пояса - 0,75 см; по лінії банта - 1 см; на подгибку низу - 6 див. Розташування контрольних надсечек: I - у бічному і кроковому швах на лінії коліна; II - в нижній частині бічного і крокового швів на лінії подгибки низу виробу. На задній половинці штанів крім припусків на шви даються припуски на запаси по лінії сидіння зверху - 2 см, по крокового шва - 2 см (по всій довжині). Гульфик і откосок. В брюках з притачным поясом і хлястиком довжину гульфика і откоска роблять у відповідності з довжиною лінії переднього зрізу (рис. 105, а,б). В брюках з пояском без хлястика в довжині гульфика і откоска враховують ширину пояса, а на откоске роблять виступ з петлею для бантова застібки (рис. 105, в). Довжину откоска і гульфика визначають у відповідності з довжиною і формою лінії банта від точки до точки Т2 Б7, розташованої нижче точки Б2 на 2 см і збігається з надсечкой плюс 1,5 см (див. рис. 104). Похідні лекала будують на основі лекал деталей верху з додатковими припусками. Подборта. У чоловічого костюмного піджака розрізняють два види подбортов (рис. 106): звичайні і фігурно-фасонні. Фігурно-фасонні подборта роблять у літніх піджаках без підкладки. Подборта вирізають по контурах полички. Довжина подборта від уступу до низу виробу дорівнює довжині полички без припуску на подгибку плюс 2 див. Лекало подборта будують на основі лекала полички без урахування припуску на підрізання борту. Ширина подборта у верхній частині без урахування величини уступу борту (лацкана) дорівнює за величиною довжині раскепа верхнього коміра в горловині кутом; ширина на лінії грудей - 10 - 11 см, на рівні нижньої петлі - 8 див. Зовнішній край подборта повинен проходити по прямій.До ширині подборта роблять припуски (1 см) на шов пришивання подборта до полички і до внутрішнього краю для з'єднання з підкладкою. При підрізуванні подбортов з тканин у смужку до лінії раскепа роблять припуски для підгонки полички. Напрямок нитки основи на подборте має проходити паралельно зовнішньому краю. По лінії зовнішнього краю подборта від талії до низу допускається відхилення від часткової нитки до 5% для гладкофарбованих тканин, а для тканин у смужку або клітку відхилень не допускається. Підкладка. Лекала підкладки будують по лекалах верху з додатковими припусками. Припуски на підкладці необхідні для свободи рухів. Підкладка оберігає тканина верху від деформації в процесі носіння. Лекала підкладки будують, як правило, з середнім швом на спинці (рис. 107, а). У притачной підкладці, якщо нижній кут підкладки і подборта обробляють ручним способом, нижній зріз підкладки будують нижче лінії підгину низу на 1 див. Якщо підкладку по низу і до подборту приточують на машині, низ її будують вище нижнього зрізу верху виробу на 1 див.Розчин виточки в плечовому зрізі або в проймі повинен відповідати запроектованої величиною сутюжки спинки верху. Край бортового зрізу підкладки полички (мал. 107, б) будують так, щоб він заходив за край подборта праворуч у верхній частині на 2,5 см, на лінії грудей - на 2,5 - 3 см, на рівні нижньої петлі - на 2 - 2,5 см і по лінії низу - на 1 див. Підкладка до рукавів. Підкладку до рукавів вирізають по контурах верху з припуском на шви і вільне облягання. Нитка основи у верхній та нижньої половинки рукава повинна проходити паралельно прямій, що з'єднує верхній і нижній кути переднього шва. Допускаються відхилення від нитки основи на 15% для бавовняних тканин і на 1% для шовкових. Для тканин в клітку і смужку відхилення не допускаються. Побудова деталей підкладки до рукавів (рис. 107, в) виконано з урахуванням величини на подгибку рукава. Припуск на уточнення підкладки рукава по окату 0,5 - 0,7 див. Підкладка під передні половинки брюк. Вона служить для збільшення ковзання і запобігання від розтягування основної тканини передніх половинок в області коліна. Підкладку під передні половинки брюк вирізують з підкладкової тканини або з трикотажного полотна (рис. 108) за лекалами передніх половинок. Нитка основи повинна проходити посередині. Відхилень від нитки основи не допускається. Низ підкладки повинен відстояти від низу штанів на 10 - 15 див. При наметывании підкладки на передні половинки над вытачками підкладку закладають складками. Від лінії коліна підкладку по ширині викроюють на 0,5 см вже верху. За крокового зрізу підкладку закладають у виточку, розчин якої дорівнює 1 см, а довжина 6 - 7 див. Верхній зріз підкладки будують вище лінії талії на 1,2 див. Прокладки. Прокладки служать для додання стійкості деталей, створення і збереження силуетної форми виробу, а так само для збільшення міцності на окремих ділянках. Товщина нижележащих шарів одягу (пакета) складається з набору певних деталей прокладок. Залежно від призначення і властивості застосовуваних матеріалів пакет виробу складається з набору уніфікованих деталей. Полички та інші деталі дублюють клейовими матеріалами, що мають точкове покриття. Схеми побудови дублюючих прокладок дані за матеріалами типової технічної документації по конструюванню ЦНИИШП. Рис. 109. Лекало дублюючої прокладки полички На рис. 109 представлена схема побудови лекала дублюючої прокладки. Прокладка накладається на всю поверхню полички верху. Відстань від зовнішніх зрізів 0,5 див. Дублююча прокладка застосовується також многозональной тканини. В залежності від властивостей многозональной прокладочной тканини і матеріалу верху прокладку можна вирізати з відрізним лацканом. Перший шар пакету (рис. 110, а) будують на основі лекала полички. Нитка основи проходить паралельно лінії згину лацкана. Другий шар пакету (рис. 110, б) будують на основі першого шару, а третій шар (рис. 110,в) - на основі другого шару. На рис. 110,м дано побудова волосяний прокладки. Прокладки в нижній, верхній коміри (рис. 111). Нижній комір дублюють основний клейовою прокладкою з тканини. Клейова прокладка накладається на всю поверхню подворотникана відстані 1 см від лінії втачіванія в горловину, 0,5 см від переднього і верхнього зрізів і 0,5 см від лінії сточування подворотника вліво. Нитка основи проходить паралельно лінії раскепа. Плечові накладки (рис. 112) складаються з верхнього і нижнього шарів і подокатника. Допоміжні (підсобні) лекала розробляють на базі основних лекал. Від точності їх побудови значною мірою залежить продуктивність праці і якість виробів. За призначенням допоміжні лекала поділяються на намеловочные і лекала для уточнення зрізів деталей. Намеловочные допоміжні лекала призначені для нанесення ліній на деталях, за якими прокладають строчки, шви, настрачівают або приточують інші деталі і т. п. До лекалами для уточнення зрізів окремих деталей відносяться лекала для обмелки і обрізання зрізів борту, низу виробу, нижнього коміра, внутрішнього краю борту і т. д. За характером виконання допоміжні лекала можуть бути контурними і прорізними. У контурних лекалах робочими є зовнішні контури, а в прорізних - внутрішні. Робочі контури прорізних лекал виконують у вигляді щілин або перфорації. Місце намічуваних ліній знімають з основного лекала, положення робочого контуру уточнюють з урахуванням товщини крейди, щоб нанесена за допомогою допоміжного лекала лінія точно відповідала лінії в конструкції. Лекало для розмітки лацкана під вистьобує виконують на основі лацкана полички з урахуванням припусків на уточнення зрізів. По зовнішньому зрізу лацкана і зрізу горловини лекало має збігатися зі зрізами полички (мал. 113, а). За лінію перегину лацкана лекало заходить на 1,5 см. На рівні верхньої петлі ширина лацкана дорівнює 3 див. Контури лекал для намелки листочки з горловини, плечового зрізу і проймі збігаються з лініями лекала полички (мал. 113, б). Нижня сторона допоміжного лекала відповідає лінії пришивання листочки. Ширина листочки встановлюється моделлю. На рис. 113, представлена схема побудови допоміжних лекал для намелки лінії борта а. Припуск на підрізання борту становить 0,5 см, на обточування борту - 0,5 - 0,7 див. Лекало для намелки бічної кишені б встановлюють при побудові креслення полички. Від лінії прорізу кишені вгору і вниз відкладають подвоєну товщину рамки плюс 0,1 см на товщину крейдяної лінії. Навпаки передньої виточки ставлять контрольну надсечку. Лекало для намелки підгину низу виконують на основі лекала полички зі стачанными вытачками і притачанными бочками. Лінія розмітки проходить паралельно лінії низу. Припуски для уточнення лінії низу 0,5 див. Лекало для намелки кута лацкана р і заокруглення низу борту д виконують, як показано на кресленні. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА 22 Виготовити лекало деталей верху, підкладки, прокладки і дрібних деталей верху.
1 2 3 4 5 Категорія: Конструювання чоловічого верхнього одягу \| Додано: (24.03.2016)
Переглядів: 6852 \| Рейтинг: 0.0/0

Ший сама

Все про шиття