Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Все про шиття

Головна » Все про шиття » Конструювання чоловічого верхнього одягу

§1. Конструювання піджаків напівприлягаючого силуету

Піджак з відрізним бочком, однобортний, з застібкою на два гудзики (рис. 14). Комір відкладний. Полички з одним верхнім і двома бічними кишенями. Спинка закінчується шліцом по середньому шву. Рукав двухшовный втачной. Лінія плеча похила, чітка, лацкани середньої ширини. Розмір 176 - 100 - 88, повнота друга, тканина костюмна.
Вимірювання (мірки) для попереднього розрахунку конструкції, см:

Сш = 20,5 Дт.п = 55,6 Ін = 64
Сг = 50 Шс = 20,4 Вп = 32
Ст = 44 Дт.з = 45,5 Ввр.з = 21,4
Сб = 52 Ді = 76 Дп = 36
Шг = 19,2 Шп = 15,5

Припуски на вільне облягання, см:

Пг = 8,5 Пд.т.з = 1
Пт = 8 Пд.т.п = 1,4
Пб = 4,5 Пш.горло.з = 1,5
Шс.пр = 3.п = 9,5...10

Розподіл мірки Сг по ділянках, см: до ширини спинки - 20,4; до ширини ділянки пройми - 10,4; до ширини грудей - 19,2.
Ширина рукава під проймою
Шрук = (Вп +.п)/2 = (32+10)/2 = 21 див.
Розподіл загального припуску Пг по ділянках, см: до ширини спинки - 2,34; до ділянок пройми - 4,6; до ширини грудей - 1,56.
Таким чином, ширина ділянок на кресленні з урахуванням припусків на шви, см: ширина спинки 20,4 + 2,34 + 1 = 23,74; ширина пройми 10,4 + 4,6 + 1,5 = 16,5; ширина грудей 19,2 + 1,56 + 1 = 21,76.
Розрахунок постави Ос = Дт.пІ - Дт.с.
Дт.пІ = Дт.п - (0,4 Сш +2,4) = 55,6 - (0,4 х 20,5 +2,4) = 55,6 - 10,6 = 45 см;
Ос = 45 - 45,5 см (Ос±0,5 см до уваги не приймається).

  Побудова креслення спинки піджака напівприлягаючого силуету. Від вершини прямого кута з точки А (див. рис. 14, а) вниз по вертикалі відкладають відрізки, що визначають:
рівень лінії талії АТ = Дт.з + Пд.т.з = 45,5 + 1 = 46,5 см;
рівень лопаток і початок скосу середньої лінії спинки АУ = 0,З х Дт.з = 0,З х 45,5 = 13,6 см;
довжину піджака АН = Ді + Пд.т.з = 76 + 1 = 77 см;
підвищення основи паростка АА0 = 0,5...0,7 см;
відведення основи паростка вправо А0А01 = 0,5...0,7 см; прогин середньої лінії спинки напівприлягаючого піджака на рівні лінії талії ТТ1 = 2,5 см; відведення середньої лінії спинки на рівні опуклості лопаток УУ'1 = 0,3 див.
Середню лінію спинки проводять через точки А01, У'1, Т1, Б1 і Н1.
На перетині з горизонталлю, проведеною з точки Р, ставлять крапку Г10.
Ширина спинки на кресленні
Г10Г11 = Аа = 23,4 см (з попереднього розрахунку).
Т1Т2 = Г10Г11 - 4,5 = 23,4 - 4,5 = 18,9 = 19 див.
Ширина спинки на рівні лінії стегон
Б1Б2 = Т1Т2 + 0,5 = 19 + 0,5 = 19,5 див.
Ширина горловини спинки (паростка)
А01А1 = Сш/3 + Пш.горло.з = 20,5/3 + 1,5 = 8,2 див.
Висота горловини спинки
А1А2 = А01А1/3 + Пш = 8,2/3 + 1 = 3,7 див.
Положення точки П2 для побудови лінії плечового зрізу спинки визначається відрізком Г11П2 = 0,5 Дп + 5,2 = 0,5 х 36 + 5,2 = 23,2 див. Вниз по горловині (паростку) від точки А2 відкладають 1 см (точка А20).
Через точки А20 і П2 проводять пряму, на якій від точки А20 відкладають довжину плечового шва з загальним припуском А20П1 = Шп + 2...2,5 = 15,5 + 2,5 = 18 див.
Для визначення положення опорної точки пройми спинки П3 з точки проводять вправо горизонталь до перетину з лінією Г11П2. Допоміжна точка 1 на бісектрисі кута з вершиною в точці Г11 визначається відрізком Р111 = 0,25 Шпр = 0,25 х 15 = 3,7 см, а положення точки Г2 у нижній частині пройми - відрізком Г11Г2 = 0,5 Шпр = 0,5 х 15 = 7,5 див. Лінію пройми спинки проводять через точки П1, П3, 1 і Г2.
Для побудови бічного зрізу спинки визначають положення точки Г5 на лінії грудей (Г11Г5 = 0,5 см). Бічний зріз проводять через точки Г5, Т2, Б2. На перетині з лінією низу ставлять крапку Н2. Прогин лінії Г5Т2 від середини становить 0,3 - 0,5 див.
Довжина шліци Н1Ш = 0,ЗЗАН = 0,ЗЗ х 77 = 25,4 см; ширина - Н1Ш1 = 4...5 див.

  Побудова креслення полички піджака напівприлягаючого силуету. Від вершини прямого кута з точки а1 (див. рис. 14, б) вниз по вертикалі відкладають відрізки, що визначають: рівень лінії грудей а1Г3 = АГ (на спинці); рівень лінії талії а1Т8 = АТ; рівень лінії стегон Т8Б8 = ТБ (на спинці); лінію низу а1Н4 = АН (на спинці).
Ширина полички (грудей)
Г3Г44 = а1а2 = 21,76 см (з попереднього розрахунку).
Найвища точка грудей на лінії грудей визначається відрізком
Г3Г6 = 0,5ГЗГ4 + 1 = 0,5 х 21,76 + 1 = 11,88 = 12 див.
Ширина пройми полички з відведенням бочка - відрізок Г4Г5. Ліворуч від точки Г4 відкладають 3,5 см (постійне число) і ставлять крапку Г41.
Величина відведення бочка на лінії грудей залежить від волі прилягання полички в області талії після обробки полички. Свобода прилягання в області талії залежить від величини суми розчинів передньої і бічної виточок. Якщо свободи прилягання в області талії не потрібно, величина відведення бочка повинна дорівнювати сумі розчинів передньої і бічної виточок на лінії талії.
У наведеній вище конструкції величина відведення бочка дорівнює розчину передньої виточки плюс прогин бокової виточки, тобто Г41Г42 = 2 + 0,5 = 2,5 див.
Ширина бочка на лінії грудей Г42Г5 = 0,25 Сг = 0,25 х 50 = 12,5 див.
Якщо ширину пройми збільшують, наприклад на величину х, то в цьому випадку ширина бочка Г42Г5 = 0,25 Сг + х.
Ширина полички на рівні лінії стегон
Б8БЗ = Сб + 10 - Б1Б2 = 52 + 10 - 19,5 = 42,5 див.
Точки Г5 і Б3 з'єднують допоміжної прямої, яка перетинається з лінією талії (точка Т3).
Прогин лінії бічного зрізу бочка по лінії талії Т3Т31 = 1,5 див. Лінію бічного зрізу проводять через точки ТЗ1 і Г5, продовживши лінію вгору. Найвища точка бічного зрізу точка Г51.
Через точки Т31 і Б3 проводять пряму до перетину з горизонталлю, проведеної з точки Н4 (точка Н3).
Прогин лінії Г5Т31 на середині 0,5 див. Пониження лінії полузаноса Н4Н5 = 2...2,5 див.
Положення вищої точки грудей визначається відрізком Г6Г7 = Пс.пр = 2,5...3 див. Для побудови кута сутюжки з точки Г7 вправо проводять перпендикуляр до лінії полузаноса (точка Г8). Вгору від точки Г8 відкладають відрізок Г8Г81 = 0,05Г3Г4 = 0,05 х 21,76 = 1,1 див. З точки Г81 восставляют перпендикуляр до прямої Г7Г81 і на перетині його з горизонталлю, проведеної з точки а1, ставлять точку А3.
Ширина горловини полички
А3А4 = А01А1 + 1 = 8,2 + 1 = 9,2 див.
Положення вищої точки горловини полички А41 визначається відрізком
Т4А41 = Дт.пІ + 3,4 = 45 + 3,4 = 48,4 див.
Глибина горловини А41А5 = 0,4 Сш. Для малювання лінії горловини від точки А5 відкладають відрізок А5А60 = 0,25А41А5 + 0,5 див.
Для визначення положення точки А6 від точки А3 відкладають відрізок
А3А6 = А4А5 + 2 см,
де 2 см - поглиблення горловини у відповідності з вимогами моди. 
Висота пройми полички Г4П4 = 0,5 Дп + 4,2 = 0,5 х 36 + 4,2 = 22,2 див.
Довжина плечового зрізу А41П50 = Шп + Пшов = 15,5 + 1 = 16,5 див.
Положення допоміжних точок пройми П6, 2, 3, 4 визначається відрізками
Г4П6 = 0,25Г4П4 + 0,5 = 0,25 х 22,2 + 0,5 = 6 см;
    Р42 = 0,25 Шпр - 1,5 = 3,7 - 1,5 = 2,2 см;
    П53 = 0,5П5П6; 3 - 4 = 1 див.
Скіс плечового зрізу П50П5 = 0,5 див.
Контрольну точку з'єднання рукава з проймою П7 визначає відрізок П6П7 = Г4П6/3 = 6/3 = 2 див.
Розташування бічної кишені визначається відрізками
Т7К = 0,25 Дт.з - 3,5 = 0,25 х 45,5 - 3,5 = 8 см;
КК1 = 0,5К1К2 + 1,5 = 0,5 х 15,5 + 1,5 = 9,2 див.
Розташування верхньої кишені з листочками (див. рис. 10,а) визначається відрізками
Г4К3 = 0,25Г3Г4 - 1 = 0,25 х 21,76 - 1 = 4,4 см;
К3К31 = 1,5 см; К31К4 = 0,2 Сг + 0,5...1 = 10,5 див.
Положення передньої виточки визначається відрізками: К1К10 = 2 см; К11К12 = 2 див.
Для побудови відрізного бочка визначають положення бокової виточки Г4Г41 = 3,5 см; КК5 = 3,5 див. Через точки Г41 і К5 проводять вертикаль і на її перетині з лінією талії ставлять точку Т5, з лінією стегон - Б4, з лінією низу - Н31.
Відведення бочка по лінії грудей Г41Г42 = 2,5 див. Точки Г42 і К5 з'єднують прямою лінією. Прогин лінії Г41К5 по лінії талії вправо Т5Т6 = 0,5 див.
Лінію правого боку бокової виточки проводять через точки Г41, Т6, К5 з прогином лінії Г41Т6 посередині 0,3 див. Лінію внутрішнього зрізу бочка (ліву сторону бокової виточки) проводять через точки Г42, К5, Н31.
Положення виточки в боковій кишені визначається відрізками:
К5К6 = 1 см; К6К61 = К11К12 = 2 див.
Через точку К61 проводять вертикаль і на її перетині з лінією кишені ставлять крапку К51, з лінією стегон - точку Б7 і з лінією низу - точку Н32.
Н32Н33 = К51К61.

  Побудова борту і лацкана однобортного піджака з застібкою на два гудзики. У таких піджаках (див. рис. 14, б) положення нижньої петлі намічають на рівні переднього кінця бічної кишені (з звичайним нахилом), верхній - нижче лінії талії на 1 див. Положення верхньої петлі залежить від довжини лацкана, яка змінюється в залежності від напрямку моди. Середня відстань між петлями 8 - 12 див.
Для визначення положення лінії борта паралельно лінії полузаноса проводять пряму, верхній кінець якої розташовується на рівні верхньої петлі, а нижній кінець - на рівні нижньої петлі. Відстань між лінією полузаноса і краєм борту в однобортном піджаку 3 - 4 см (у крої).
Для побудови лацкана визначають лінію згину. Для цього на краю борта на рівні верхньої петлі ставлять крапку Л. Від точки А41 вправо на продовженні лінії А41П50 відкладають відрізок
А41з = Встойки - 0,5 = 2,5 - 0,5 = 2 див.
Через точки Л і з проводять пряму, яка перетинається з лінією горловини в точці Ф. Лінія ЛФ визначає положення згину лацкана. На прямій, перпендикулярної до лінії згину лацкана, відкладають ширину лацкана. На перетині продовження цієї прямої з лінією ФА6 ставлять крапку Л2. Ширину лацкана визначають у відповідності з моделлю або напрямком моди. Ширина уступу лацкана однобортного піджака Л2А61 = 4,5...5 див. Точки Л і Л2 з'єднують прямою. Лінію зовнішнього краю лацкана проводять з прогином від середини прямої ЛЛ2 = 0,5...0,7 див. Величина прогину залежить від напрямку моди.
Для побудови краю борта визначають відрізок Н5Н54 на бісектрисі кута з вершиною в точці Н5(Н5Н54 = 3 см). Край борта від рівня нижньої петлі (точка 1) проводять через точку Н54, перетинаючи лінію низу Н33Н5 в точці Н51 і далі паралельно низу на відстані 1 см (точка Н53). Відстань між точками Н51 і Н53 по прямой 1 - 3 див. Через точку Н53 проводять вертикаль. На перетині з лінією низу Н33Н5 ставлять крапку Н55, від якої вниз відкладають величину подгибки низу полички. Оформлення краю борта залежить від вимог моди і фасону.

Категорія: Конструювання чоловічого верхнього одягу | Додано: (23.01.2016)
Переглядів: 1570 | Рейтинг: 0.0/0