Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Все про шиття

Головна » Все про шиття » Азбука шиття

Використання готових викрійок
Як скористатися готовою викрійкою 

 В даний час в нашій країні видається багато журналів мод, альбомів різних Будинків моделей. Надходить чимало періодичних видань зарубіжних країн «Мода», «Прамо», «Бурда», які завоювали популярність своїми готовими викройками. Усі журнали мають вкладиші з викрійками, де вказані розмірні ознаки фігури, на які ці викрійки підійдуть.

 Скопіювати викрійку потрібного або суміжного розміру (якщо немає потрібного) можна трьома способами.

1. За допомогою різця. На стіл з м'якою скатертиною покласти папір для викрійки, зверху аркуш-вкладиш та за потрібне лініях провести різцем, відзначаючи місця надсечек, виточок, надставок та ін. Недолік цього методу в тому, що весь аркуш викрійок буде пробитий різцем і при подальшому використанні виникнуть труднощі, лист викрійок постійно потрібно буде підклеювати.

2. За допомогою кальки. На лист викрійок накладається калька, на яку переносяться за потрібне лініях деталі викрійок. Це загальноприйнятий спосіб. Для більшої довговічності скопійованої викрійки, особливо якщо це основа, а не певний фасон, кальку можна закріпити шпильками на більш щільний папір, зробити необхідні припуски і вирізати деталі викрійки. Так при необхідності можна вирізати і кілька примірників певного фасону.

3. З допомогою копірки. Цей спосіб копіювання найбільш практичний, якщо постійно користуватися викрійками з журналів мод або буклетів. Листи копіювального паперу з'єднуються між собою клеєм або склеюючої стрічкою за розміром аркуша викрійок. На папір накладається копіювальний лист, зверху лист викрійок. Контури деталей обводять олівцем, також відзначаючи місця надсечек, суміщення з іншими деталями, виточки і ін. Зберігається копіювальний лист в складеному вигляді матовою стороною догори. Вистачає цього листа для копіювання 200 - 220 фасонів.
 

 Внесення необхідних змін в викрійку. Після того, як скопійована викрійка з журналу, перевіряється її відповідність фігурі за знятими мірками. Деталі викрійки проміряються з наступних ділянок:

а) по лінії грудей (рис. 83 а) від середини спинки по нижньому краю пройми до лінії полузаноса, наміченої на деталі із застібкою спереду, або середини полички. Величина повинна дорівнювати 1/2 Ог + припуск на вільне облягання (4-12 см в залежності від об'єму виробу);

б) по лінії талії (рис. 83 а також від середини спинки до середини переду без виточок, величина повинна дорівнювати 1/2 Від + припуск на вільне облягання, який може бути різним у залежності від силуету (для прилеглого силуету 2 - 3 см, для напівприлягаючого 8 - 10 см). При незначних відхиленнях можна збільшити або зменшити розчин виточок або змінити напрямок бічного шва;

в) по лінії стегон (мал. 83 б) від середини заднього полотнища до середини переднього. Величина може бути різна в залежності від фасону спідниці, але мінімальна, 1/2 О6 + 2,0 див.

У виробах, відрізних по лінії талії, перевіряються деталі:

а) спинка по довжині талії (рис. 83 а). Якщо спина сутула, деталь слід вніс і зміна за своєю міркою (рис. 83). Деталь спинки на рівні лопаток розрізається з боку середнього шва в проймі. Точка А переміститься вверх у точку А1 до отримання потрібної довжини, рівної Дтз + 0,2 див. Якщо мірка довжини талії спини збігається з довжиною деталі на викрійці, то в цьому випадку при сутулій спині обов'язково роблять виточку в плечовому шві;

б) довжина спідниці (рис. 83 б). Довжина деталі викрійки повинна відповідати знятої міркою Ді II. Для цього деталь викрійки підганяють під потрібну довжину;

в) лінія талії спідниці (рис. 83 6) від середини заднього полотнища до середини переднього без виточок. При незначних відхиленнях можна відразу зменшити або збільшити розчин виточок і бічного шва. Але можна це зробити і в подальшому на примірці;

г) по висоті грудей (рис. 83 г) перевіряється довжина виточки, вносяться зміни. Для низької грудей переноситься тільки центр грудей, довжина полички не змінюється. Для високої грудей довжина талії спереду більше, ніж при низькій грудей, тому у верхній частині припускается різниця між міркою Вг і цим же ділянкою на деталі, розташування виточки уточнюється на примірці.
 

 Після уточнення деталей викрійки по зрізах даються припуски на шви і подгибку, якщо вони відразу не закладені, уработка тканини в готових выкройках вже врахована (рис. 84). Для стачивающих припуски швів складають 1,0 см; в відрізних по талії виробах на приточування спідниці до ліфа залишають 1,5 см; підгин прямої спідниці - 4,0; якщо спідниця розкльошена, то на підгин низу потрібно 1,5 - 2,0 см, щоб викласти рівне закруглення низу; для пришивання пояса спідниці - 1,0 см; для з'єднання бічних швів спідниці - 1,0 см і ще 1,5 см для пришивання тасьми блискавка. У спідниці зручніше дати відразу припуск на бічний шов 1,5 див.

 Підгонка викрійки до потрібного розміру і росту. При користуванні готовими викрійками може не виявитися потрібного розміру або зростання вподобаної моделі. На суміжні розміри і зростання можна скористатися тією викрійкою, яка дається в журналі, але внести в неї зміни, наприклад, для 88 та 96 розмірів скористатися викрійкою 92 розміру, а для ростов 158 і 170 - викрійкою зростання 164. При збільшенні розміру деталь розсовують по центру, роблять вертикальний розріз, спинку розсовують на 0,7 см і до бічного шву додають 0,3 см (рис. 85 а). Поличку по вертикальній лінії, що проходить через виточку, розсовують на 0,7 см і до бічного шву додають 0,3 см (рис. 85 б).
 

 Для зменшення розміру по цих лініях зазначена величина закладається складкою, з бічних швів знімається по 0,3 див. Так як довжина плечового зрізу змінюється від розміру до розміру на 0,1 - 0,2 см, її вимірюють, намічають нову лінію пройми. Витачками змінюється від розміру до розміру на 0,3 см, якщо спрямована до центру грудей від плеча, і на 0,5 см, якщо йде від бокового шва до центру грудей. До бічних сторін рукава збільшується або зменшується на 0,3 см (рис. 85). Цей метод прийнятний лише для суміжних розмірів, де похибки не так помітні. В цілому різниця по обхвату грудей, талії і стегон повинна складати в суміжних розмірах 4,0 див.

 У спідниці з переднім і заднім полотнищами кожну деталь потрібно зменшити або збільшити на 2,0 см (рис. 85 г), щоб в цілому по обхвату талії і обхвату стегон вийшло збільшення або зменшення на 4,0 див.

 Довжина суконь в суміжних ростах (наприклад, 158 від 164) розрізняється на 3,0 див. Якщо сукня відрізна по лінії талії, зміни по довжині ліфа рівні 1,0 см (рис. 85 а, б), а по довжині спідниці 2,0 см (рис. 85 г). В даному випадку зберігаються пропорції моделі, закладені художником.

 Довжина спідниці до коліна змінюється по 2,0 см на зріст, як у сукні, а для довгих спідниць - на 2,5 див. На рис. 85 показано тільки збільшення розміру і зросту: чорним - для розміру; зеленим - для зростання. Для зменшення розміру і росту деталь зсувається.

Деталі штанів вимірюються по наступних ділянках:

а) довжина брюк по боковому зрізу передньої половинки (рис. 86). При необхідності додається або знімається знизу. Довжина половинки повинна дорівнювати міркою Ді + припуск на уработку тканини (1,5 - 2,0 см);

б) ширина штанів по талії (рис. 86 б) вимірюється по верху передньої і задньої половинок без виточок та складок і повинна дорівнювати 1/2 Від + 0,5 см. При незначних відхиленнях ширина по талії може бути збільшена або зменшена за рахунок зміни величини складок і виточок. Зміни можуть бути внесені по бічних і середнього зрізах;

в) по лінії стегон (мал. 86 б) деталь вимірюється від бічного зрізу задньої половинки через середній зріз і лінію банта до бічного зрізу передньої половинки або, з'єднавши деталі бічними зрізами, від лінії банта передньої половинки до середнього зрізу задньої половинки. Величина повинна дорівнювати 1/2 Про + припуск (2 - 4 см);

г) по обхвату стегна штани проміряються при розвиненій мускулатурі (рис. 86 6). Для звичайних штанів ця величина дорівнює Обедра + 8 - 10 см, у вузьких штанях - Обедра + 2 - 5 см, у широких Обедра + 10 - 16 див. При необхідності вносяться зміни по бічних зрізах половинок, штани в цій частині розширюються, лінія зводиться ні до лінії коліна, виточки і складки по лінії талії відповідно збільшуються на ту ж величину (рис. 87, зелений пунктир);

д) висоту сидіння штанів вимірюють від талії до лінії, проведеної горизонтально з кута крокового зрізу (рис. 86). Для штанів носитимуться на талії, ця величина дорівнює Вс ± 1,0 см, для спортивних штанів - Вс - (2 - 4 см);

е) довжина сидіння вимірюється лише в тому випадку, якщо фігура має відхилення або якщо брюки носять щільно (рис. 86). Після уточнення деталей та внесення до них змін дають припуски на шви, враховуючи, що уработка в деталях вже закладена (рис. 88): на стачивающие шви - 1,0 см, для пришивання пояса - 1,0 см, для підгину низу - 4,0 див. середнього зрізу задньої половинки у верхній частині можна додати разом зі швом 3,0 см, цей запас необхідний при переробці штанів по талії.
 

 Підгонка викрійки штанів до потрібного розміру і росту. За відсутністю в журналі викрійки штанів потрібного розміру або зростання можна скористатися для суміжних розмірів і ростов тієї викрійкою, яка є, наприклад, для розмірів і 96 104 - викрійкою розміру 100, а для ростов 176 і 188 - викрійкою зростання 182. Для цього вносяться зміни в передню і задню половинки брюк ( рис. 89). При збільшенні деталі розсуваються, при зменшенні закладаються складкою. В цілому зміни повинні скласти по обхвату талії і стегон 4,0 см (в половині - 2,0 см), по обхвату стегна 0,6 - 0,7 см, для зростання по довжині - 4,0 см. Ширина штанів в суміжних розмірах приймається за бажанням. На рис. 89 показані зміни за розмірами чорним кольором, за роста - зеленим.

 Перевірка спряження деталей між собою. Після того, як внесено всі зміни за мірками, дані припуски на шви, уточнено розмір викрійки, перевіряється пару деталей викрійки між собою за основними ділянками, в місцях з'єднання закладаються шви. При необхідності в деталі вносяться зміни.
 

1. У сукні:

а) поличка і спинка по боковому шву і низу пройми (рис. 90 а), перевіряється довжина бічних швів деталей і рівна лінія пройми по низу;

б) за горловини полички і спинки (рис. 90 б) деталі з'єднуються вершини горловини і плечових швів;

в) по лінії пройми вгорі (рис. 90) з'єднуються спинка і поличка по плечовим швах, уравниваясь по проймі;

г) верх спідниці (рис. 90 г) перевіряється з'єднанням переднього і заднього полотнищ по боковому шву;

д) лінія низу спідниці (рис. 90 д) вирівнюється з'єднанням двох деталей по бічному шву. Лінія низу переднього і заднього полотнищ в центрі згину вирівнюється таким же чином.
 

2. В брюках:

а) верх брюк по боковому шву (рис. 91 а), по середньому шву задньої половинки (рис. 91 б), по шву банта передньої половинки (рис. 91);

б) по лінії низу штанів з'єднання перевіряється по бічних і кроковим швах (рис. 91 г).

 Тільки після внесення всіх уточнень, змін, перевірки сполучення деталей по ділянках можна приступати до розкрою тканини. Припуски на шви можна додавати до викрійці відразу на тканини, але зручніше зробити це заздалегідь, а на тканини тільки обвести готову деталь. Для уточнення конструкції моделі при розкрої тканини за готовими викрійками можна передбачити припуски, які будуть використані на примірках: по горловині, плеча, бічним швах - 1,0 см, по лінії талії в відрізних виробах - 2,0 см; по довжині будь-якого виробу - 2,0 - 3,0 див.

 Для перевірки відповідності викрійки і знятих мірок, а також для створення простої основи можна попередньо вирізати виріб з бязі і відпрацювати в процесі примірок на фігурі.

 Всі зміни, зроблені на основі з бязі, потім слід внести в лекала на папері, які слугуватимуть подальшому основою при моделюванні різних фасонів.

Категорія: Азбука шиття | Додано: (19.12.2015)
Переглядів: 5649 | Рейтинг: 0.0/0